Поиск    2023 год объявлен Годом педагога и наставника          

Живая традиция


Татьяна Сергеевна Рублева,
мастер народных промыслов,
специалист по этнопедагогике и фольклору,
педагог высшей категории, г. Болотное



Сибирские традиции русского народного костюма

      Татьяна Сергеевна Рублева занимается русским фольклором и русской материальной и ремесленной культурой на протяжении 21 года. Изначально в сферу ее интересов входил песенно-поэтический фольклор и традиционное воспитание детей – этнопедагогика. Занимаясь изучением традиционной культуры русского народа, Татьяна Рублева начала осваивать изготовление традиционного русского костюма, основы традиционного ткачества и бисероплетения.
      В 1996 году Татьяна Рублева создала в селе Турнаево, Болотнинского района Новосибирской области Школу традиционной русской культуры. В рамках работы Школы Татьяна Рублева разработала авторскую программу по изучению и возрождению детьми традиционной русской культуры. Занимаясь педагогической деятельностью. Татьяна Рублева совершенствовалась как мастер народных промыслов. Ею освоены различные виды традиционной вышивки («крест», «счетная гладь», «вышивка по набору», «роспись», «тамбур»), технологии изготовления традиционных народных костюмов разных этнокультурных групп населения Сибири (чалдонский костюм, старообрядческие костюмы, костюмы российских переселенцев), технология древнейшего ткачества поясов «на дощечках» (полицветные шерстяные пояса, хлопчатобумажные пояса с орнаментами различной сложности, пояса с текстом), технологии традиционного бисероплетения и бисерного вязания крючком. Кроме этого Татьяна Рублева разработала авторские технологии преподавания данных ремесленных традиций, которые были успешно апробированы в рамках работы Школы традиционной русской культуры.
      В настоящее время Татьяна Рублева является педагогом высшей категории, признанным специалистом по этнопедагогике, детскому фольклору, народным мастером по изготовлению костюмов русских старожилов Сибири, народному ткачеству и бисерному вязанию. Татьяна Рублева – победитель многих образовательных и декоративно-прикладных конкурсов, лауреат Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», мать пятерых детей, обладатель знака «За материнскую доблесть», награждена медалью «Патриот России». Сегодня она работает в Областном Центре русского фольклора и этнографии.
Говоря о традиционном русском костюме, стоит сказать о его историческом и географическом разнообразии. Основные каноны традиционной русской одежды сформировались        в XII – XIII вв. Вплоть до начала XVIII века традиционный русский костюм удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы и ремесленники, стрельцы и крестьяне. При строгом соблюдении основных канонов, в различных местностях костюм различался традициями кроя и украшений. Это делало его индивидуальным, но при этом объединяющим всех русских людей в единый народ. Костюм становился средством национального самовыражения.
      Женский костюм отличался большим разнообразием своих форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, понёвой). В Центральной России женские рубахи, как и мужские, шились из отбеленной и пестрядинной домотканины, а в Сибири чаще из привозных тканей. Женские рубахи украшались вышивкой более интенсивно, чем мужские. Русские сарафаны были очень разнообразны по крою. Можно выделить глухие сарафаны, сарафаны из прямых полотнищ (круглые), сарафаны из кошеных полотнищ (косоклинные) и сарафаны на кокетке. Шились они из крашеной и пестрядинной домотканины, набивных хлопчатобумажных тканей, атласа, шелка, парчи и украшались вышивкой на груди, отделкой разноцветными тканями и атласными лентами, кружевом, пришивными оборками по подолу, а также золотыми и серебряными галунами и шнурами. Стиль украшения женского костюма диктовался местными традициями. 
     Женский сибирский костюм в XVIII – XIX веках был представлен двумя наиболее распространенными костюмными комплексами. Повсеместное распространение в Сибири имел комплекс, состоящий из рубахи и сарафана (сарафанный комплекс), который носила большая часть переселенцев из европейской части России, в том числе старообрядцы (кержаки, поляки, бухтарминцы).
Среди русских старожилов Сибири – чалдонов, был распространен женский костюмный комплекс, состоявший из рубахи и юбки (комплекс с юбкой, сибирская пара). Часть исследователей данный комплекс относят к позднему варианту женского костюма, возникшего под городским влиянием (О. Н. Шелегина), другие исследователи считают данный комплекс самостоятельной локальной традицией в тех районах, где не получил распространение сарафанный комплекс (Е.Ф.Фурсова, Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова).   
      Женские рубахи, при всем их разнообразии, по типу кроя исследователи разделяют на цельнокроеные и составные. Цельнокроеные туникообразные рубахи, которые в Сибири называли «пропускнушками», «становинами», были более древнего происхождения. Уже в XIX веке на Русском Севере их называли «старушечьими» рубахами, а западносибирские чалдоны использовали их в качестве обрядовой (погребальной) и повседневной рабочей одежды. Составные рубахи состояли из двух частей: верхней части, которая называлась «приставкой», «подставой», «рукавами» и шилась из нарядных дорогих, часто китайских, тканей, и сшитой из дешевой домотканины нижней «станушки», «становины». Составные рубахи, в свою очередь, делились на поликовые, бесполиковые (со слитными поликами) и «на кокетке» (или «на перелинке»). Из составных рубах среди чалдонок были распространены рубахи «с перелинкой», «на кокетке».
      Особенности кроя туникообразных рубах состояли в том, что основу стана в них составляло перегнутое по утку полотно с пришитыми по сторонам 2-мя прямыми или 4-мя кошеными бочками (боковинами). Рукава в таких рубахах вшивались в пройму, образуемую центральным полотном и более короткими боковинами. Рукава в туникообразных рубахах по раскрою чаще выполнялись кошеными, чем прямыми. Ворот рубахи мог иметь стоячий воротничок или просто обшиваться полоской ткани – «голошейки».
      Особенностями кроя чалдонских составных рубах «на перелинке» было то, что рубаха состояла из 3-х частей: верхней кокетки (или перелинки), средней «приставки» (или «рукавов») и нижнего стана. При этом верхняя и средняя части кроились из богатых покупных тканей, а стан выполнялся из дешевых хлопчатобумажных тканей или холста. Кокетка рубахи повсеместно изготавливалась на подкладке – подоплеке, которая выполнялась из холста. Приставка шилась из покупной ткани и закладывалась в складки под размер перелинки. Вариантов складок было несколько: равномерные по спинке и груди, две группы встречных складок на груди с гладкой серединой. Ворот рубахи обшивался, как правило, плотным высоким воротником, изготовленным из сложенной пополам полоски ткани. Рукава рубах на кокетке чаще кроились кошеными. 
      Традиции декорирования женских рубах у чалдонов не отличались особым разнообразием. В местах соседствования со старообрядцами чалдонки перенимали традиции украшения рубах тесьмой и позументом. На рубахах конца XIX – начала XX веков использовалась для украшения вышивка крестом по канве. Вышивкой украшались воротник, планка разреза горловины и манжеты рубахи. Иногда встречалась вышивка вдоль края кокетки, заимствованная у старообрядцев.
      Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса. В Сибири для изготовления повседневных и праздничных юбок наряду с домоткаными использовались и покупные хлопчатобумажные ткани – миткаль, коленкор, ситец. Праздничные юбки сибирячки старались шить из дорогих китайских тканей – тафты, голи, парчи.
      Особенности кроя и декорирования сибирских юбок, при всем разнообразии используемых тканей, были однотипны и аналогичны общероссийским. Юбка шилась из нескольких (от 4 до 8, в зависимости от ширины) полос ткани. Возможно, было незначительное удлинение полос в сторону спинки. Верх юбки закладывался в равномерные складки и обшивался поясным «гашником», в который продергивался самодельный шнур. Подол юбки изнутри (особенно у дорогих праздничных юбок) мог обшиваться однотонной или цветной хлопчатобумажной тканью. Специальных элементов декора у юбок не наблюдалось. Суконные и хлопчатобумажные сукманки и андараки украшались пришитыми по краю подола полосами плиса, кружева или тесьмы. По подолу праздничных парчовых и тафтяных юбок могли пришивать 2 ряда кружева или ряд позумента.
      Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью «сибирской пары». В чалдонской традиции передник закрывал только нижнюю часть костюма. Повседневные передники шились из холста или дешевых хлопчатобумажных тканей. Праздничные фартуки делались из белого холста, ярких покупных тканей. Кроились передники из одной – двух (в зависимости от ширины) полос ткани. Верхний край передника закладывался в складки и прятался под обшивку из той же ткани, к которой пришивались две длинных завязки. По длине передник кроился примерно до колена. Украшение передника зависело от того, из какой ткани и для чего он был изготовлен. Повседневные передники не украшались. Праздничные передники из отбеленного холста и хлопчатобумажных тканей украшались пришивным вязанным кружевом, оборками и вышивкой по канве или счету нитей, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей.
      Пояс всегда был непременным и обязательным элементом русского мужского и женского костюма. Для мужчин он символизировал достоинство, а для девушек и женщин был символом женской чести. Если женщина не могла одеть пояс на одежду (например, на распашной сарафан), она обязательно повязывала пояс под одежду. О значении пояса как символа мужской чести можно судить по обиходному выражению «распоясавшийся молодчик». Традиция лишения солдата пояса за совершенные им дисциплинарные проступки также уходит в глубь веков, ведь вместе с поясом воина лишали и возможности носить поясное оружие, а значит и воинской чести.
      Пояс являлся обязательным завершением женского и мужского традиционного костюма. Чаще всего в Сибири встречались тканые пояса (Е. Ф. Фурсова, Л. М. Русакова). Из всех видов ткачества («на сволочке», «на стану», «на дощечках») у чалдонов встречались пояса, тканые на дощечках. Чаще всего пояса ткались из цветной шерсти – гаруса, особо состоятельные крестьяне носили праздничные шелковые пояса. Зажиточные чалдонки в начале XX века с праздничным «городским» костюмом носили широкие кожаные пояса. Так же имели хождение пояса, шитые из ярких тканей – «шитики».
      Особое место в женском костюме занимает традиция убранства головы. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Значение прибранных волос ярко характеризуется выражением «распущенная девица». В разных локальных традициях девушки могли ходить с непокрытой, но аккуратно прибранной головой, покрывали голову простым платком или специальной девичьей головной повязкой. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами (кокошники, кички, сороки и т.д.).
      Мужской костюм, в отличие от женского, был более универсальным для разных местностей. Он состоит из рубахи, портов и, обязательно, тканого, плетеного или кожаного пояса. В Центральной России рубахи чаще шились из льняного домотканого однотонного или пестрядинного (в мелкую клетку) полотна с вышивкой или отделкой контрастной тканью по подолу, низу рукава и вороту рубахи. Мужские рубахи, распространенные в Сибири, были менее разнообразны, чем женские. В основной своей массе это были туникообразные цельнокроеные рубахи, которые различались кроем бочков (прямые или кошеные), кроем рукавов, типом ворота. Кроме цельнокроеных рубах в Сибири встречались составные мужские рубахи «на перелинке», однако у чалдонов они распространены не были.
      Особенности кроя мужских туникообразных рубах мало чем отличались от кроя женских рубах. По раскрою бочков и рукавов чалдонские рубахи относились к рубахам с четырьмя кошеными бочками и кошеными рукавам. Кошеные бочки располагались по два с каждой стороны и соединялись прямой стороной со станом, а кошеными сторонами между собой. Тип ворота зависел от предназначения рубахи. На повседневных рабочих рубахах чалдоны чаще всего делали вырезной ворот без воротника с прямым или левым косым разрезом. Ворот, как и разрез, обшивались полоской (руликом) из той же ткани, из которой выполнялась рубаха. В праздничных рубахах к вороту мог пришиваться стоячий воротничок, разрез ворота мог закрываться планкой. Повседневные рубахи изготавливались из домотканого полотна или дешевых хлопчатобумажных тканей (ситец), праздничные рубахи шились из покупных фабричных и китайских тканей.
      Декорирование мужских рубах у чалдонов имело место только при изготовлении праздничной одежды. Белые и однотонные рубахи из отбеленного холста и покупных тканей украшались вышивкой на воротничке, планке горлового разреза, по низу рукавов и подолу рубах. Чаще всего вышивка выполнялась крестом по канве нитками двумя цветов. Красные рубахи могли вышиваться одной черной нитью. Сшитые из дорогих шелковых тканей рубахи, как правило, не украшались.
      Мужские штаны носили несколько названий, в зависимости от предназначения, материала и способа ношения. У сибиряков наиболее употребляемыми были названия порты, штаны, шаровары. Порты – чаще всего нательная поясная одежда, которая шилась из домотканого простого, отбеленного или крашеного холста. Порты являлись основной набедренной одеждой. Сшитые из белого льняного полотна они являлись праздничными и погребальными штанами. В случае ношения под верхними штанами они назывались подштанниками. Крашеный вариант портов использовался как рабочая и повседневная одежда. Порты из пестрядинной ткани использовались как праздничная одежда. Шаровары использовались в качестве верхней одежды и шились из плиса, сукна, покупных тканей. Шаровары служили теплыми и праздничными штанами в холодный период времени.
Особенности кроя мужских штанов был технологически схож с кроем рубах. При раскрое штанов использовались методы безотходного раскроя. Е. Ф. Фурсова описывает крой штанов следующим образом: «Конструкция … штанов несиметрична – раскошенные полотна соединяются резями, спускаясь острыми уголками к низу штанины. Сшивали три полосы холщевых или пестрядинных полотен, в результате чего получалась «распашная юбка» из трех точей, соединение осуществлялось швом встык, затем разрезали среднее полотно по диагонали. Полученные косины пришивали поперечными срезами к целым полотнам швом «рубчик», прямые полотна перегибались вдоль по нитям основы, соединяясь с косинами швом «рубчик», затем верхний край штанов подгибали или обшивали поперечной полоской ткани, куда продергивался гашник».
      У русского народа традиционный костюм является не просто предметом первой необходимости, но и важным средством эстетического и нравственного воспитания, а также средством сохранения и передачи традиций. Вышивка костюма имеет глубокий символический смысл. В зависимости от традиций в вышивках использовались как общинно-земледельческие (животные, «рожаницы», растительные орнаменты), так и солярные (свастические) символы. Заимствование традиций народного костюма, вышивки и использование их в современной жизни помогает молодежи отождествлять себя как с локальной этнической группой, так и с единой национальной общностью.

Фотографии: Александр Овчинников, г. Новосибирск

eXTReMe Tracker
 Новости  Мероприятия месяца  Фестивали, конкурсы  Семинары, курсы  Контакты  
 
© 2007-2023 г, ГАУК НСО НГОДНТ
Решаем вместе
Знаете, как улучшить работу учреждений культуры? Напишите - решим!